Фундаменты под малоэтажные дома
К малоэтажному жилью относятся загородные дома или коттеджи, в состав которых входит не более 2-3 этажей. Такие постройки не имеют большого веса, как небоскребы, но перед их возведением обязательно требуется монтаж фундамента. При этом его закладка должна вестись в соответствии со всеми нюансами технологии, поскольку некачественное проведение такой работы приведет к уменьшению длительности эксплуатации помещения.
Здесь недопустима даже малейшая ошибка, поскольку в этом случае основание не сможет воспринимать на себя достаточную нагрузку, что станет причиной появления на стенах и потолке трещин из-за проседания углов здания. Кстати, о строительстве малоэтажных домов с закладкой фундамента мы писали в том числе здесь.
Разновидности фундаментов
Фундамент относится к базе, являющейся основанием малоэтажного помещения. От его мощности зависит способность монолита воспринимать на себя нагрузку. Вести строительство жилья непосредственно на земле нельзя, поскольку грунт обладает мягкостью. Фундамент опирается монолитом на почву и создает площадку для возведения строительного объекта.
Возведение любого малоэтажного помещения начинается с составления проекта, в который включается и фундамент. При его разработке обязательно учитываются следующие факторы:
- вес будущего малоэтажного здания;
- дополнительная нагрузка от снега.
Перед закладкой фундамента следует исследовать грунт. С этой целью можно заказать проведение геологических изысканий. Как совершаются такие работы, хорошо изложено здесь. Делается это для того, чтобы уточнить несущую способность грунта, а также узнать залегание подземных источников. Когда они располагаются на небольшой глубине, то требуется вести монтаж усиленного фундамента или вовсе отказаться от строительства в этом месте, поскольку есть риск просадки стен здания. Аналогичная ситуация произойдет с домом, если грунт окажется слабым. В результате строению не будет обеспечена достаточная устойчивость.
С учетом всех этих факторов фундаменты могут быть мелкого или глубокого залегания. Также они бывают следующих разновидностей:
- ленточный;
- столбчатый;
- свайный;
- плитный.
Все эти виды характеризуются индивидуальными свойствами, и выбор конструкции фундамента зависит от условий местности. В первую очередь обращается внимание на величину промерзания почвы. При закладке фундамента его глубина делается такой, чтобы траншея была вырыта ниже расположения промерзших слоев. В результате будет исключено вспучивание земли. Этим правилом можно пренебречь только при возведении небольшого дома из-за малого воздействия нагрузки на фундамент.
Закладка мощного основания ведется также еще в тех случаях, когда на данной территории существует сейсмическая опасность. Здесь установленный фундамент должен отвечать всем существующим требованиям.
Ленточный
При строительстве малоэтажных домов закладка ленточного фундамента применяется чаще всего. Такое основание обладает хорошей устойчивостью, и его можно углубить на любую требуемую высоту. Располагается база по всему периметру помещения, поэтому внешне монолит представляет собой продолжение стен в глубину земли. В результате у фундамента формируется хорошая устойчивость, что очень важно для помещения, которое опирается на такое основание.
Чаще всего ленточный фундамент применяется в тех случаях, когда стены и перекрытия дома изготавливаются из камня, монолитного бетона или кирпича. Связано это с увеличенным весом зданий, что повышает нагрузку на базу. Использование такого типа фундамента удобно при наличии в помещении подвала.
Изготовление ленточного фундамента ведется двумя способами:
- С большим заглублением. Высота траншеи под фундамент может составлять 70-1,5 м. Такой разбег определяется климатическими условиями местности. При выкапывании углубления под фундамент следует полностью проходить слой замерзания, но нельзя достигать уровня протекания подземных вод. Сформированное основание способно выдержать вес малоэтажного дома. Ленточный фундамент настолько является качественным монолитом, что не всегда есть смысл усиливать армирование. Следует отметить, что при его формировании расходуется большое количество материалов, поскольку закладываемое основание является цельной конструкцией, имеющей большие параметры.
- С мелким заглублением. В данном случае закладка фундамента ведется на глубину 50-60 см. Основным условием является расположение дна траншей выше уровня протекания подземных вод. Поскольку толщина фундамента небольшая, с целью его усиления в монолит закладывается арматура. При монтаже такого фундамента обязательным условием является присутствие на дне траншеи песчаной подушки, которая выполняет функции амортизирующего основания. Связано это с тем, что даже армированный пояс не обеспечивает фундаменту достаточной жесткости из-за его небольшой высоты. Преимуществом такой базы является низкий расход материалов.
Ленточный фундамент нельзя закладывать только в болотистые почвы и сыпучие грунты. В остальных случаях он является надежным основанием.
Столбчатый
Если при постройке малоэтажного дома использовались такие материалы как газобетон или древесина, то помещение имеет небольшой вес. В таком случае допускается изготовление столбчатого фундамента, который значительно дешевле и проще ленточной конструкции. В данном случае основанием служат опоры. Это столбы, выполненные из бетона или дерева. При их монтаже по всему периметру здания выкапываются отверстия, в которые они закладываются на глубину 1,5 м.
Если столбы поместить в землю на меньшую величину, то со временем их может вывернуть из земли. Располагаются они по углам помещения, в простенках и местах, где присутствуют повышенные нагрузки. Стандартное расстояние между столбами составляет порядка 1,2-3 м. С точки зрения экономии столбчатый фундамент дешевле ленточного практически в 2 раза.
Во время установки столбов их выступающие части должны находиться в единой плоскости. Перепады высот не допускаются, потому что затем сверху на них укладывается ростверк, который представляет собой базу для малоэтажного здания. Изготавливается ростверк из дерева или бетона.
Столбчатый фундамент чаще всего применяется на территории с большим уклоном, а также в регионах, где зимой наблюдаются сильные морозы. При этом основным условием является занижение столбов на такую высоту, чтобы была полностью пройдена вся мерзлота.
Если забиваемые столбы изготавливаются из дерева, они предварительно проходят обработку, которая обеспечивает им защиту от влажности и гнили. Однако такой фундамент не относится к достаточно надежному варианту, поэтому в основном он используется при строительстве небольшого веса домов.
В некоторых случаях используется столбчато-ленточный фундамент, монтаж которого ведется по следующей технологии:
- Выкапывается по всему периметру дома траншея высотой до 5 м. На дно насыпаются песок и гравий для создания подушки и заливается бетон.
- После затвердевания раствора устанавливаются столбы.
- Сверху формируется опалубка и снова заливается бетонная смесь. Получить все необходимые сведения об опалубках их видах и особенностях можно здесь.
Если в качестве столбов используются трубы, то подготовленный жидкий бетон также помещается и во внутреннюю полость опор. В результате формируется конструкция, внешне представляющая собой ленточный фундамент, но за счет установленных внутри столбов она обладает повышенной способностью выдерживать значительный вес. Небольшим недостатком такого фундамента является длительность его монтажа.
Свайный
При наличии у грунта увеличенной текучести в случае заболоченности участка во время создания фундамента лучше всего вести монтаж свай. Такой же вариант может применяться и на твердой почве.
В качестве материала для изготовления свай применяется металл, древесина или бетон. Их установка ведется путем вкручивания в грунт. Для этого в нижней части свай встроен винт.
Глубина проникновения может составлять 4-6 метров. Основным условием является прохождение слоев слабого грунта и достижение плотных участков земли. Монтаж фундамента занимает в среднем 2 дня. Он не отличается долговечностью, поэтому на него нельзя давать больших нагрузок.
Кроме винтовых свай изделия бывают еще двух вариантов:
- Забивные. Чтобы сваи было удобнее забивать в землю, снизу изготавливается клин. В верхней части изделий формируется оголовок, по которому наносятся удары гидравлическим молотом с целью прохождения мягких слоев почвы до достижения твердого грунта. Это является основным условием устойчивости свай. Применение такого фундамента ведется в местах, где присутствуют песчаные, торфяные, болотистые и глинистые почвы. Кроме того, они могут быть использованы на территории, где имеются перепады высот из-за неровности рельефа. Большим преимуществом является их способность воспринимать нагрузку в горизонтальном и вертикальном направлениях.
- Набивные. Эти сваи внутри пустотелые, поэтому в них во время установки заливается бетон, что является большим преимуществом, поскольку в случае осадки грунта конструкция не смещается. Также для улучшения надежности опоры в нижней части присутствует расширение.
В каждом конкретном случае при выборе вида свай обязательно учитывается характер грунта территории, на которой планируется возведение малоэтажного здания. Одновременно ведется расчет нагрузки на основании известного веса помещения.
Плитный
Если на территории присутствует нестабильный грунт, то под малоэтажное помещение лучше всего формировать плитный фундамент. Сюда относятся территории, где раньше располагались болота, которые были со временем высушены. Изготавливается фундамент в виде монолита из железобетона. Внешне изделия представляют собой плиты. Они могут быть плоскими или с нанесенными на поверхность ребрами.
Конструкция такого фундамента основана на том, что во время смещения слоев почвы расположенная на них железобетонная плита перемещается вместе построенным домом. Это исключает вероятность разрушения помещения. Основание имеет высокую надежность из-за его большой жесткости, что позволяет плите выдерживать любую возникающую нагрузку. Монтаж таких фундаментов отличается сложностью, поскольку его невозможно выполнить без применения специализированной техники. Кроме того, их не допускается устанавливать под зданиями со сложной геометрией и в местах присутствия больших склонов территории.
Во время проведения работы сначала выкапывается котлован и одновременно устанавливается для цоколя опалубка. Внутрь закладывается арматура, и пространство заливается бетоном. Возведение малоэтажного помещения возможно только после застывания раствора. Обычно для этого требуется от одного месяца.
Используемые материалы
При изготовлении фундамента в основном применяется бетон, но может использоваться и ряд других материалов:
- Шлакоблоки и пеноблоки. Для ленточного фундамента не всегда оптимальным вариантом является использование бетона. При высокой плотности грунта можно применять легкие материалы, которые хорошо выдерживают малоэтажные дома.
- Металл. Иногда в залитый фундамент укладывается металлическая арматура для увеличения прочности бетона. Также могут использоваться не только деревянные, а и железобетонные столбы, заранее изготовленные в производственных условиях или непосредственно на месте. Армирующие функции хорошо выполняет металлическая сетка, которая качественно сцепляет залитый бетон, увеличивая его прочность. В случае использования стальных труб они забиваются в землю, а сверху навариваются ростверки.
- Древесина. Фундамент из дерева имеет преимущество в виде простоты обработки и доступности материала. При этом его существенным недостатком является разрушение под воздействием влаги и грибка. Для защиты древесины от таких факторов она подвергается обработке специальными пропитками. Также на ее поверхность может накладываться рубероид. Если из древесины изготовлены сваи, то использование рубероида ведется только для той их части, которая помещается в землю. Другим существенным недостатком деревянных изделий является их разрушение в результате затопления. При установке фундамента из дерева лучше всего использовать железнодорожные шпалы.
Также хорошо выполняет функции фундамента битый кирпич.
Выбор вида фундамента
Еще на стадии проектирования фундамента требуется хорошо изучить характер грунта участка. При исследовании территории следует обращать внимание на следующие факторы:
- Особенности почвы в месте будущей постройки и возможная вероятность пучения грунта.
- Глубина промерзания слоев земли на территории данного региона.
- Характер рельефа местности и присутствие перепадов высот.
На основании проведенных исследований ведется выбор вида фундамента. При этом следует учесть следующие рекомендации:
- Если на территории присутствуют слабые грунты, деформирующиеся под воздействием нагрузок, следует монтировать ленточный или столбчатый фундамент.
- При наличии на территории скального рельефа, обладающего высокой плотностью, может быть установлен любой тип фундамента. Связано это с его способностью выдерживать большие нагрузки.
Особенностью обладают глинистые почвы. При монтаже фундамента здесь сначала закладывается большой слой песчаного дренажа. После этого можно вести установку ленточного фундамента. Также подойдет плитное основание.
Возможные причины разрушения фундамента
Установленный фундамент с течением времени начинает разрушаться по следующим причинам:
- Неправильный расчет. Такая работа проводится во время составления проекта. В качестве исходных данных используется вес малоэтажного строения. При неверно заложенных параметрах произойдет увеличенная нагрузка на фундамент, который может не выдержать такого давления. Здесь следует обратить повышенное внимание на точность расчетов, чтобы при монтаже не был заложен дешевый материал.
- Ошибки в технологии. Такое происходит, если закладка фундамента ведется неспециалистами. Перед проведением работы следует хорошо изучить применяемые материалы относительно их свойств и параметров, получить информацию о технологии замешивания бетона, использовании арматуры и времени застывания раствора. В случае приготовления некачественной смеси внутри могут сформироваться пузырьки воздуха, и при застывании фундамент даст усадку.
- Естественный износ. В течение продолжительного времени такой процесс будет происходить обязательно. Если же он начал возникать раньше, то причина может лежать в применении некачественных материалов. В первую очередь сюда относятся использование столбов и свай, уже бывших в употреблении. На металлических изделиях могут присутствовать очаги коррозии, а деревянные элементы быть подвержены гнили. Все эти дефекты со временем увеличиваются, и основание разрушается.
После монтажа фундамента он, как и все элементы малоэтажного здания, нуждается в обслуживании. В первую очередь это касается цоколя, который выступает над поверхностью. Если на нем появляются трещины, то они должны быть расчищены и заделаны бетонным раствором. Желательно сначала узнать их причину возникновения, чтобы в дальнейшем они не появились вновь. При хорошем уходе за фундаментом он может прослужить несколько десятков лет.
Чек-лист от ROCKWOOL: убеждаемся в безопасности камина
Один из ярких трендов строительного сезона-2022 в частном строительстве – обустройство настоящих дровяных или газовых каминов. Именно камин считается главным атрибутом уюта, выяснила в ходе опроса компания ROCKWOOL Russia, производитель решений из каменной ваты. При этом половина опрошенных домовладельцев опасаются возникновения пожара. Эксперты ROCKWOOL составили чек-лист для быстрой проверки камина на безопасность.
Опасность пожара неслучайно многих отталкивает от обустройства камина, даже если для этого есть все условия. Так, 6% обладателей каминов в рамках опроса рассказали, что сталкивались с пожарами из-за них, еще у 13% происходили мелкие возгорания, не потребовавшие приезда специальных служб. Кроме того, в 27% случаев из-за камина в доме происходило задымление или появился запах гари.
В ROCKWOOL называют четыре основные причины возгорания из-за каминов: неосторожная эксплуатация, несвоевременная чистка дымохода, использование горючих отделочных материалов, а также ошибки в изоляции всей конструкции. Чтобы убедиться в безопасности камина, следует уделить внимание каждой из возможных ошибок.
- Проверьте, изолирована ли конструкция и что для этого использовалось. Чтобы обеспечить защиту от пожара и увеличить срок службы домашнего очага, для изоляции нужны специальные материалы, которые предотвращают нагрев отделки и защищают внутренние поверхности камина от разрушительного воздействия тепла. Оптимальный вариант – каменная вата. К примеру, сделанные из нее теплоизоляционные плиты КАМИН БАТТС от ROCKWOOL выдерживают температуру поверхности до +530 ⁰С и покрыты алюминиевой фольгой с одной стороны.
“КАМИН БАТТС разработаны непосредственно для защиты конструкций, находящихся вблизи топки. Материал следует устанавливать в каркас внутри камина на расстоянии не менее 40 мм от корпуса топки, при этом фольгированная поверхность должна смотреть внутрь конструкции. Чтобы обеспечить максимальную пожарную безопасность перекрытия, которое пересекает дымовая труба, следует обустроить декомпрессионную камеру, дополнительно установив теплоизоляционную плиту горизонтально”, – рассказывает Александр Коршунов, менеджер по развитию DIY сегмента ROCKWOOL Russia.
- Вспомните, когда вы в последний раз чистили дымоход. Чтобы исключить риск пожара или задымления, проверять дымоход следует после любых длительных пауз в использовании камина, а также в начале и в конце сезона.
- Проверьте, какие отделочные материалы использованы в непосредственной близости от камина – они должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Это касается и напольного покрытия: идеально, если вокруг камина сделан пожаробезопасный участок пола, например, из керамической плитки. Заодно стоит проверить, не расположены ли вблизи открытого огня предметы, которые легко воспламеняются – лучше найти для них другое место;
- Убедитесь, что огнетушитель находится рядом с камином, имеет достаточный срок годности и в случае непредвиденного возгорания вы легко сможете им воспользоваться. Если огнетушителя нет, то обязательно купите его.
Выбирайте правильные дрова – лучше всего, если это будет древесина твердых пород. При этом сосну и ель использовать не стоит: из-за смолы дымоход загрязняется сильнее.
И еще один небольшой совет от ROCKWOOL: если у вас в доме есть камин, не лишним будет установить и детекторы дыма или полноценную пожарную сигнализацию, которая предупредит всех жильцов в случае ЧП.
Камины – это прекрасное украшение любого интерьера и атрибут не только домашнего уюта, но и статуса хозяев. Это способ подчеркнуть стиль помещения и отличный вкус владельца. Современные материалы вкупе с правильным монтажом и корректной эксплуатацией позволяют свести к минимуму риск пожара – возможно, именно поэтому камины в России становятся все популярнее.
Гидроизоляция стен
В процессе строительства или ремонта дома и квартиры нужно учесть десятки различных нюансов. И это не только выбор строительного материала, обоев и мебели. Один из них — гидроизоляция стен. Многие ошибочно считают, что можно обойтись и без нее, ведь стены и так надежно защищают от влаги. Однако на самом деле именно от нее зависит качество постройки и ремонта, а также срок службы строения в целом.
Что такое гидроизоляция
Гидроизоляция — это защита поверхностей, например, стен, от разрушительного воздействия влаги. Причем неважно, из какого материала эти стены сделаны — из бетона, кирпича или дерева.
В помещение влага проникает из нескольких источников:
- грунтовые воды;
- растаявший весной снег;
- дожди и другие виды осадков.
Также она может быть следствием некачественно оборудованной термоизоляции. В таком случае при похолодании резко снижается температура стен, из-за чего на них образуется роса. И, конечно же, не стоит забывать об помещения, влажность которых повышена из-за их целевого использования. Это санузлы, ванные, бассейны, кухни и т.д.
Зачем нужна гидроизоляция
Оборудование системы защиты от влаги преследует сразу несколько целей:
- Сделать здание более прочным. Сухие стены в любом случае прочнее, чем влажные, поскольку под воздействием влаги у любого материала повышается хрупкость, на нем появляются трещины. Медленно, но уверенно стены разрушаются, из-за чего здание становится неподходящим для проживания.
- Улучшить теплоизоляцию. Здесь все просто. В сырых стенах скапливается влага, которая быстро замерзает. Получается, что стены не защищают от холода, а, наоборот, способствуют его проникновению внутрь помещения. И в решении проблемы бесполезно ставить дополнительные обогреватели или утеплять поверхности.
- Защитить от вредителей и грибков. Сырость — то идеальная среда для жизнедеятельности грибков и плесени, которые могут вызвать аллергию и серьезные заболевания дыхательной системы у детей и взрослых.
Еще одна задача гидроизоляции — защитить внешние стены от разрушения в результате воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и болезнетворных микроорганизмов.
Система классификации
Выделяют несколько видов гидроизоляции. Параметрами для разделения являются назначение, вид рабочей поверхности, техника выполнения и т.д.
По назначению
Итак, в зависимости от назначения, гидроизоляция бывает:
- Герметизирующая. Полностью исключает попадание влаги на стены. Чаще всего используется в местах соединения стен с фундаментом.
- Теплогидроизоляционная. Считается универсальной или комплексной. Защищает от влаги, а также удерживает тепло внутри помещения, благодаря чему удается создать и поддерживать комфортный для человека микроклимат.
- Антикоррозийная. Предназначена для защиты от коррозии металлических конструкций. Используется, согласно ГОСТам и нормативам.
- Антифильтрационная. Это самый сложный вид гидроизоляции, поскольку предполагает работы с конструкциями, находящимися ниже уровня грунта. Имеет несколько подвидов и модификаций.
Часто при строительстве или ремонте здания применяется сразу несколько видов гидроизоляции. Их выбор обусловлен его назначением и условиями эксплуатации.
По расположению рабочей поверхности
Этот параметр делит гидроизоляцию на внутреннюю и наружную. Для оборудования первой используются нетоксичные, полностью безопасные для здоровья человека составы. Во втором отдается предпочтение материалам, обладающим повышенными защитными свойствами. Работы такого типа проводятся после возведения стен.
По словам специалистов, лучше защищать от влаги здание и изнутри, и снаружи сразу. Это идеальный вариант.
По материалу рабочей поверхности
Чаще всего это дерево и бетон. Для того, чтобы сделать гидроизоляцию деревянных стен, нужно предварительно подготовить поверхность, очистив ее от всех поврежденных частей. Обрабатывать пропитками рекомендуется в несколько слоев. Их количество зависит от особенностей помещения.
В случае с бетоном обычно используют рулонные изоляционные материалы. Но это не правило, можно выбрать то, что подходит под конкретный случай. Вариантов несколько:
- проникающая изоляция;
- жидкая;
- обмазочная;
- наплавляемая;
- герметики.
Также существуют специальные добавки в бетон.
Используемые материалы
Ассортимент материалов для гидроизоляции стен удовлетворит вкус даже самых требовательных покупателей. На рынке строительных материалов есть все, начиная от рубероида и заканчивая современными полимерами.
В списке используемых чаще всего на первом месте находится битумная мастика. Она используется 2 способами:
- В качестве клеящего состава для приклеивания одного из рулонных покрытий.
- Как самостоятельное средство, позволяющее создать бесшовное изоляционное покрытие.
В составе мастик обычно есть пластификаторы и антисептики, улучшающие свойства гидроизоляционного слоя.
Главными преимуществами битумной мастики считаются возможность работы со любыми поверхностями будь то бетон или дерево и низкая цена.
Не менее популярными являются и полимерные составы. Они быстро высыхают, обладают повышенной сцепляемостью со всеми поверхностями и высокими показателями прочности.
Часто используется рубероид и толь. Это рулонные гидроизоляционные материалы, изготовленные на основе строительного картона и битумного состава. Их верхний слой обычно покрыт асбестовой крошкой, песком и тальком.
Полосы рубероида укладывают горячим способом, применяя при этом битумные мастики. Чаще всего таким способом делают гидроизоляцию наружных стен.
В последнее время все большую популярность приобретают полимерные покрытия. И тому есть ряд причин:
- длительный срок службы (до 50 лет);
- устойчивость к окислению;
- устойчивость к коррозии и гниению;
- наличие дополнительных функций, например, пароизоляции и теплозащиты.
Полимерные материалы бывают обычными и самоклеящиеся.
Также существует проникающая гидроизоляция. Она делится на 2 подвида: инъекционная и гипсовая. В первом случае используется специальная жидкость, которая, проникая глубоко в стены, закупоривает поры и формирует покрытие, надежно защищающее от влаги. Гипсовая изоляция, как понятно из названия, подразумевает нанесение на рабочую поверхность гипса. После высыхания он дает стенам защиту и от влаги, и от плесени.
Подготовительные мероприятия
Независимо от того, какой материал будет использован, стены нужно тщательно подготовить к процессу. Подготовка включает в себя удаление старой штукатурки и остатков обоев, а также различных загрязнений. В большинстве случаев достаточно шпателя и обычной металлической щетки. Но в особо сложных случаях понадобятся специальные химические вещества и пескоструйный аппарат.
Если на стенах есть неровности, швы и какие-либо повреждения, их нужно замазать цементным раствором. После высыхания полностью обработать поверхность грунтовкой. Это нужно для улучшения сцепляемости.
Также нужно заранее подготовить материалы, которые будут использоваться в процессе работы. Например, если это сухие смеси, нужно смешать их с водой или специальной жидкостью, которая идет в комплекте. А после перемешать с помощью строительного миксера до получения однородного состава.
При использовании жидких средств ничего готовить заранее не нужно. Но перед началом работы их нужно тщательно перемешать для того, чтобы избежать расслоения составляющих.
Особенности гидроизоляции
Рабочий процесс зависит от того, где проводится гидроизоляция: внутри или снаружи. Каждый случай имеет свои особенности и нюансы.
Внутренняя изоляция
Чаще всего ее делают с использованием битумной или полимерной мастики. Здесь важно соблюдать одно требование — абсолютная чистота рабочей поверхности. Ее нужно очистить не только старых покрытий, как сказано выше, но и от пыли.
Мастику наносят кисточкой в один слой, при этом тщательно обрабатывая все, даже труднодоступные участки. После следует закрепить армированную сетку и нанести еще один слой покрытия. Теперь подождать 3-4 часа и нанести последний слой. Но стоит помнить, что делать это нужно в противоположном направлении. Если первые два были вертикальными, то третий будет горизонтальным и наоборот.
Для гидроизоляции стен на цокольных этажах и в подвалах используют рулонные материалы. Их укладка выглядит так:
- Ошкурить и расчистить поверхность, при необходимости сделать бетонную стяжку.
- Разогреть предварительно подготовленную битумную мастику, нанести ее на стены с помощью шпателя.
- Быстро и аккуратно, пока состав не затвердел, раскатать материал в направлении сверху вниз.
Если что-то не получается, и мастика застыла, снова разогреть ее. Не стоит укладывать рубероид на затвердевший состав, поскольку именно от их соединения зависит качество гидроизоляции в целом.
Также для защиты от влаги внутренних стен используются проникающие составы. Но работают с ними профессионалы, поскольку процесс требует наличия специального оборудования (исключение — гипс).
Большинство средств изготовлено на основе жидкой резины, которая кристаллизуется внутри стены, образуя тем самым единую конструкцию. Наносить их нужно строительными распылителями.
Отдельно стоит сказать о гидроизоляции внутренних поверхностей кухонь и санузлов. Эти помещения отличаются повышенной влажностью, поэтому в них лучше использовать обмазочные изоляционные материалы, например, битумные, силикатные и полимерные мастики. Рулонные в таких целях используются крайне редко.
Раньше предпочтение отдавали битумным составам. Но в отношении них есть несколько нюансов:
- На битум очень сложно уложить декоративные отделочные материалы. Да и держатся они долго не будут.
- Такие мастики имеют неприятный запах.
- Нанесение битумных мастик с полимерами или резиной в составе необходимо специальное оборудование.
Ввиду этого такие составы используют для гидроизоляции только самых проблемных зон — участков вокруг ванной, умывальника и душевой кабины.
Сейчас на замену битумным материалам пришли полимерцементные. Они не пахнут, растворяются водой, легче наносятся. В процессе работы достаточно шпателя или кисточки. Большой плюс — возможность поверх полимерной мастики наносить декоративную отделку или укладывать плитку.
Если нужно обеспечить гидроизоляцию местам, которые постоянно контактирую с водой, можно воспользоваться проникающими средствами.
Гидроизоляция наружных стен
Защита стен снаружи здания также проводится обмазочным и оклеечным способом. Но часто применяется и комбинированный вариант.
При использовании обмазочных средств (речь идет о мастиках), первым этапом будет грунтование поверхности. Грунтовку нужно нанести в два слоя, причем второй только после полного высыхания первого.
Дальнейшие действия выглядят так:
- Нагреть битумную мастику так, чтобы она приобрела жидкую консистенцию. Если она все так же остается густой, добавить немного растворителя или бензина.
- Нанести состав на всю рабочую поверхность, тщательно обрабатывая углы и стыки.
- Дождаться полного высыхания первого слоя и нанести второй.
Важно, чтобы гидроизоляционное покрытие было не менее 3 мм в толщину. Только в таком случае оно будет полноценно выполнять свои функции.
Алгоритм создания оклеечной гидроизоляции наружных стен выглядит так:
- Тщательно очистить поверхность.
- Нанести по очереди 2 слоя грунтовки.
- Нагреть полосу выбранного материала до размягчения (толь, рубероид), используя строительный фен или газовую горелку.
- Приложить параллельно земле в нижней части стены.
- Сильно прижать ленту, пригладить ее, выгоняя таким образом лишний воздух.
- Все остальные полосы закреплять вертикально, делая при этом нахлест на первую в размере 20 см.
- В конце нужно пройтись по стыкам битумной мастикой.
Комбинированная гидроизоляция представляет собой одновременное использование рулонных и обмазочных материалов. То есть, рубероид/толь клеятся на предварительно разогретую и нанесенную на стену битумную мастику.
Полезные советы и возможные ошибки
Для того, чтобы система гидроизоляции как можно дольше выполняла возложенную на нее задачу, стоит прислушаться к ряду простых советов:
- Проводить работы еще на этапе строительства здания. Сделать изоляцию после возведения стен и кровли будет гораздо сложнее. Да и средств на это потребуется больше.
- Всегда делать комплексную защиту, то есть обрабатывать и внутренние, и наружные поверхности.
- Для того, чтобы защита была более надежной, комбинировать разные методы.
А вот чего делать точно не стоит. Список небольшой, но игнорирование этих моментов скажется на качестве работы:
- Не уделять должного внимания подготовке. Неровности, трещины, сколы, пыль и другие загрязнения сильно сказываются на качестве адгезии или сцепляемости материала с поверхностью.
- Не проверять состояние стыков. Многие мастера, выкладывая первую горизонтальную полосу рубероида, не смотрят на стыки. Из-за этого во время заливки фундамента образуются щели и разрывы, а материал смещается. Итог — нарушение герметичности изоляции.
- Недостаточная обработка швов или ее полное отсутствие. Их нужно, во-первых, замазать, а, во-вторых, хорошо обработать изоляционным материалом. Слишком тонкий слой изоляции будет пропускать влагу и, как следствие, разрушать стену.
Еще одна ошибка допускается при оборудовании гидроизоляции подвалов. Чаще всего там применяют рубероид, изготовленный на основе картона. Со временем картонное основание начинает размокать. Поэтому лучше выбирать другие материалы.
Гидроизоляция стен — не менее важный этап строительства или ремонта, чем заливка фундамента или внутренняя отделка. Для того, чтобы она в полной мере выполняла все свои функции, рекомендуется обрабатывать стены и внутри, и снаружи, а также правильно выбирать материал.