Гидроизоляция кровли
На этапе создания проекта здания нужно учесть множество нюансов, один из которых — система гидроизоляции. Она не только защищает от атмосферных осадков, но и продлевает срок службы кровли в целом. Если отнестись к этому вопросу без должного внимания, можно столкнуться с серьезными проблемами, например, полной заменой кровли и ремонтом внутренних помещений.
Зачем нужна гидроизоляция
Гидроизоляционная система выполняет ряд важных функций. Вот некоторые из них:
- Защищает кровлю от проникновения осадков через зазоры и крепежные отверстия.
- Защищает внутреннее пространство от скапливания конденсата, который образуется при смене температуры.
- Предотвращает образование плесени на деревянных перекрытиях.
- Защищает от намокания утеплитель, который при попадании влаги теряет свои свойства.
Благодаря всем этим функциям, кровля дольше сохраняет и свой первоначальный вид, и характеристики.
Как выбрать подходящий материал
Гидроизоляционная система должна соответствовать ряду требований. Список выглядит так:
- Водонепроницаемость. Важно, чтобы материал легко справлялся с давлением воды 10 Па на протяжении минимум 10 минут.
- Прочность на разрыв. Здесь речь идет о способности выдерживать порывы ветра и механические повреждения весь срок эксплуатации.
- Эластичность. Это свойство позволяет материалу не разрываться под давлением большого количества воды.
- Небольшой вес. Гидроизоляция ни в коем случае не должна утяжелять конструкцию крыши.
- Продолжительный срок эксплуатации. Крыша в среднем служит около 15 лет. А это значит, что выбранный материал должен «жить» минимум столько же.
Также гидроизоляционный материал должен обладать воздухопроницаемостью, предупреждающей образование парникового эффекта и конденсата. Но это необязательное требование. Все зависит от типа кровли и материала, из которого ее сделали.
Виды гидроизоляции для плоских крыш
Чаще всего кровли такого типа встречаются в многоквартирных домах и различных хозпостройках. Гидроизоляция для них бывает 3 видов.
Первый — наплавляемая. Материал укладывается внахлест, а стыки потом расплавляют, используя специальные горелки. Это вид гидроизоляции отличается дешевизной и повышенной трудоемкостью.
Раньше в процессе использовали рубероид и пергамин. Сейчас их заменили полимерные и битумозные материалы, известные невысокой ценой и легкостью. Также часто применяется еврорубероид, изготовленный не на основе картона, как обычный рубероид, а из синтетических тканей с напылением из минеральной крошки.
Второй вид — распыляемая гидроизоляция. Сюда же можно отнести наливные материалы. Их главное преимущество — способность создавать прочную неразрывную мембрану с отличными эксплуатационными свойствами.
Один из примеров — жидкая резина. Это битумно-полимерная масса, которая после застывания образует эластичный и водонепроницаемый слой толщиной около 3 мм. Наносится она методом распыления, благодаря чему удается быстро и качественно обрабатывать большие поверхности, не обращая внимание на выступающие части, например, вентиляции или антенны.
Распыляемые материалы имеют один существенный недостаток — для их использования понадобится специальное оборудование.
Последний вид гидроизоляции — обмазочная. Подразумевает использование битумно-резиновых, битумно-полимерных и просто полимерных составов, которые бывают горячими и холодными. Нанесение первых лучше доверить специалистам. Вторые же можно использовать самостоятельно. В процессе работы понадобится всего лишь шпатель, валик и кисточка. Если есть необходимость, рабочую поверхность можно укрепить с помощью стекловолокна.
Виды гидроизоляции для скатных кровель
Здесь выбор материала во многом зависит от типа кровли. Чаще всего это пленочные и мембранные системы гидроизоляции. Но, например, в случае с мягкой черепицей дополнительно понадобится подкладочный ковер.
Итак, на первом месте находится рулонная гидроизоляция. Это наиболее подходящий вариант для мягкой кровли. Бывает самоклеящаяся и без клеевой основы. Последнюю закрепляют, используя гвозди или саморезы. Стыки при этом промазывают битумной мастикой.
Второй вид гидроизоляции для скатных кровель — мембранная. Мембраны представляют собой один из самых современных материалов. Его главная особенность — способность пропускать пар, идущий изнутри помещения, и одновременно защищать от атмосферных осадков.
Из преимуществ мембранных систем можно выделить продолжительный срок службы (примерно 30 лет), небольшой вес, простоту в монтаже.
И, наконец, третий вид — пленочная гидроизоляция. Материал бывает классическим, без дополнительных свойств, а бывает, например, армированным тканью или сеткой. Некоторые виды пленки обладают повышенной морозостойкостью, не слипаются и даже пропускают конденсат.
«Умная» мембранная гидроизоляция
Особенность и основное преимущество таких материалов заключается в том, что они объединяют в себе водонепроницаемость и воздухопроницаемость. То есть, они защищают от попадания влаги извне и в то же время пропускают наружу водяной пар изнутри. Получается, что система «дышит».
Умные мембраны бывают нескольких видов:
- Перфорированные. В большинстве своем это ткани и пленки, в которых пар из помещения выходит через специальные отверстия. Чаще всего их используют при строительстве холодных кровель. В утепленных их установка возможна только при оборудовании двухсторонней вентиляции, иначе ставший изморосью пар закупорит отверстия и не даст выходить пару.
- Универсальные. Имеют антиконденсатные свойства. Одна из их поверхностей полностью гладкая, а другая шероховатая. Первую устанавливают к возможной протечке, а вторую к выходящим из помещения парам. Такие мембраны используют вместе с еврошифером и металочерепицей.
- Многослойные. Имеют 1, 2 или 3 слоя Последние считаются самыми практичными. Они на 100% защищают от влаги и ветра, хорошо пропускают пар и воздух. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью и эластичностью, благодаря чему легко справляется с механическими нагрузками.
- Диффузные. По-другому называются дышащими. На их поверхности расположены сотни небольших отверстий, через которые выходит пар и конденсат. Укладывать этот материал нужно так, чтобы отверстия постоянно были открытыми, иначе он утратит свою функциональность.
Также существуют объемные мембраны. Они имеют трехмерную структуру, благодаря чему кровля получает дополнительную защиту от коррозии. Такая гидроизоляция способствует постоянному проветриванию, а также снижает шум, воспроизводимый сильным дождем или градом.
Декоративная гидроизоляция
Здесь речь идет о «живой» кровле или газоне на крыше. Она может быть и настоящая, и пластиковая. В первом случае гидроизоляция сложнее. Она выглядит так:
- 2 слоя рулонного материала с оборудованием водосборной конструкции;
- дренажный слой из керамзита или полимерной дренирующей гидроизоляции;
- слой геотекстиля;
- каркас из сетки для предотвращения сползания грунта;
- грунт с травой.
Во втором все гораздо проще. Поверх 2 слоев рубероида укладывается дренаж, а сверху пластиковая трава. Как и обычный газон, ее нужно подрезать и подровнять. Между собой листы соединяются с помощью ленты и специального двухкомпонентного клея.
Пошаговая инструкция
Оборудование гидроизоляции плоских и скатных крыш имеет некоторые отличия. В большинстве своем они определяются особенностями конструкции.
Плоские крыши
Для примера можно рассмотреть наплавляемую гидроизоляцию. Процесс начинается с подготовки, от которой зависит не только качество конструкции в целом, но и срок ее службы.
Рабочая поверхность должна быть гладкой и ровной (на сколько это возможно). Желательно, чтобы на ней не было трещин и неровностей, углублений, в которых может собираться вода и пыль. Также следует полностью снять старое покрытие и весь строительный мусор.
В тех местах, где плоская крыша соединяется со стенами, нужно построить бортики, высота и ширина которых 10 на 10 см, а угол наклона 45 градусов. Для этой цели подойдет раствор из цемента, песка и воды.
Дальнейшие действия выглядят так:
- Пройтись по поверхности грунтовкой (битумный праймер). Особенно тщательно обработать углы и стыки. Если на кровле есть какие-то вертикальные участки, нанести средство на ту высоту, на которую будет заведен гидроизоляционный материал.
- Раскатать рулон, чтобы проверить правильность его размещения.
- Зафиксировать один край, используя горелку.
- Той же горелкой хорошо нагреть и сам материал, и рабочую поверхность, и край ленты, который будет идти внахлест на следующий участок.
- Пройтись валиком по направлению от середины к краям.
- Проверить, насколько прочно материал соединился с поверхностью. Если есть какие-то отслоения, поддеть их шпателем, нагреть и снова прижать валиком.
Размер нахлест обычно указывает производитель материала, но он должен быть не меньше 8 см. Размер торцевого нахлеста при этом 15 см. Второй слой гидроизоляционного материала нужно укладывать параллельно первому так, чтобы швы не совпадали.
Процесс будет проще, если использовать материал, имеющий клейкую основу. При укладке не понадобится горелка. Но в этом случае сцепление с поверхностью будет гораздо хуже.
Работы рекомендуется проводить в сухую погоду. Важно, чтобы влажность бетона не превышала 4%.
Скатные крыши
В случае с кровлями такого типа можно рассмотреть монтаж мембранной гидроизоляции. Процесс состоит из нескольких этапов:
- Закрепить капельник, который будет препятствовать попаданию влаги на саму мембрану.
- Наклеить на капельник сначала каучуковую ленту, а после двусторонний скотч, на который будет крепиться гидроизоляция.
- Приклеить первую полосу материала. Дополнительно зафиксировать ее строительным степлером («пройтись» по стропилам). Важно, чтобы мембрана выступала над стеной не более, чем на 15 см.
- Сверху на каждое стропило набить рейку. Они образуют обрешетку, которая обеспечит хорошую вентиляцию и защитит конструкцию от образования конденсата.
Таким же образом укладывается вторая полоса. При этом следует делать нахлест размером минимум 10 см, соединяя мембраны между собой скотчем.
Полезные советы
Для того, чтобы гидроизоляционная система и кровля в целом прослужили дольше, стоит прислушаться к ряду простых, но действенных рекомендаций:
- Отказаться от выполнения работ, если температура воздуха меньше +5 градусов или, например, идет дождь. Единственное исключение — укладка гидроизола, материала, который сохраняет свойства и характеристики даже при низких температурах.
- На рабочей поверхности не должно быть острых углов и выступов, который могут порвать используемый материал.
- Чтобы понять, достаточно ли нагрелся материал, нужно обратить внимание на ту его поверхность, на которой есть тисненый рисунок. Как только нагревание достигнет нужной температуры, он пропадет.
- Специалисты рекомендуют укладывать ленты гидроизоляции по направлению снизу-вверх.
- Если гидроизоляция многослойная, важно не забывать о нахлесте. Причем, чем больше слоев, тем большим он должен быть (порой достигает полуметра).
- Чтобы материал как можно дольше сохранял свои свойства и функциональность под воздействием солнечных лучей, его нужно покрыть специальным составом, обеспечивающим защиту от ультрафиолета.
- В случаях, когда использовались не сплошные полосы, а отдельные куски, стыки между ними нужно дополнительно обработать герметиками.
Еще один совет касается текущего обслуживания гидроизоляции. Рекомендуется своевременно убирать снег, грязь, воду, контролировать состояние стыков, а также изоляционного материала. Не забывать время от времени обновлять защиту от ультрафиолета.
Распространенные ошибки
На первый взгляд кажется, что процесс оборудования гидроизоляции предельно прост. Однако на самом в нем есть некоторые нюансы, незнание которых сильно сказывается на качестве работы. Вот некоторые из них:
Неправильное размещение пленки. Практически у всех изоляционных материалов есть изна
- изнаночная и лицевая сторона. Если укладывать их наизнанку, результат будет прямо противоположным: пленка станет намокать, а утеплитель не высохнет. Во избежание этой проблемы производитель маркирует лицевую сторону логотипом компании, ее названием или каким-то определенным цветом.
- Отсутствие контррейки. Она нужна для того, чтобы сформировать вентиляционный зазор между кровельным и изоляционным материалом. Если проигнорировать этот момент, конденсат будет выводиться не наружу, а внутрь. Из-за этого возрастает риск гниения деревянных элементов и появления коррозии на металлических.
- Неправильно расположенный гидробарьер. Конденсат должен выводиться в водосток. Для этого нужно либо прервать контррейку и выпустить отрезок гидроизоляции за обрешетку, либо вывести ее в специальный желоб.
- Перехлест пленки в области конька. В такой ситуации отсутствует циркуляция воздуха в подкровельном пространстве. Водяные пары оседают внутри конструкции, провоцируя гниение деталей, появление грибка и плесени. Чтобы предупредить такие последствия, пленку в коньке нужно разрывать.
Еще одна ошибка связана с игнорированием такого параметра как ультрафиолетовая стабильность. Это период, на протяжении которого гидроизоляционные материалы не теряют свои свойства и характеристики под воздействием солнечных лучей. По его окончании на поверхности появляются трещинки, из-за чего она становится влагопроницаемой. Поначалу такие повреждения не видны, но со временем они расходятся и увеличиваются в размерах. Результат — гидроизоляционная система теряет свои функции.
Итого, гидроизоляция кровли — один из важнейших этапов строительства. Во многом именно от него зависит качество постройки и ее долговечность. Поэтому лучше не экономить, а в соответствии со всеми заявленными требованиями оборудовать хорошую систему, которая будет эффективно справляться с поставленными перед ней задачами.
Внутренние электрические сети оборудование зданий
К внутренней сети относят электропроводку и монтажные установочные электрические устройства, находящиеся внутри здания. Грамотный расчет нагрузки — это основное условие для проектирования. При нарушении правил монтажа возникает аварийная ситуация, которая приводит к возникновению пожара.
Для чего необходимо составлять схемы электрической сети
Разводка электрики — сложное мероприятие, требующее профессиональных навыков. Поэтому операции выполняют квалифицированные специалисты. Для разводки составляют чертеж, содержащий все объекты, которые касаются электричества. К ключевым объектам относят:
- выключатели;
- розетки;
- осветительные приборы;
- электрические щетки с устройствами защитного отключения (УЗО).
Специалисты составляют схемы электрических сетей здания, учитывая пожелания заказчика и индивидуальные особенности планировки здания. Основная работа — разделение кабелей на отдельные, эффективно функционирующие линии. Задача состоит в правильном распределении нагрузок и организации системы управления и защиты электрической проводки.
Перед тем, как составить чертеж и план, изучают особенности и назначения каждого отдельного составляющего элемента. Автоматы, которые помогают предохранять сети от перегрузок, располагают в электрических щитках. От правильной установки напрямую зависит функционирование электрической сети и безопасность.
Провода, которые проводят ток к разным точкам, тщательно подбирают. Выбор сечения производят индивидуально. Для выключателей и розеток подбирают надежные контакты.
Зачем применять нормы
Для избегания опасностей при монтаже электрических сетей правильно рассчитывают площадь поперечного сечения провода, которая отвечает за сопротивление. Чем оно выше, тем сильнее кабель нагревается. Большую роль играет грамотный подбор:
- материала кабеля;
- соединения проводов;
- выбора места монтажа;
- изоляционного материала.
Важно правильно рассчитать нагрузку, подобрать защитные устройства и установить заземление.
Если не применять установленные законодательством нормы, то ошибки приведут к замыканию и возникновению пожара. При несоблюдении правил страховая компания не выплатит страховку при возникновении несчастного случая.
Проект электрической сети
Для жилых и производственных зданий составляют проект электрической сети, в которой содержится:
- схема разводки;
- перечень требуемых материалов.
На схеме прорисовывают места для подведения:
- кабелей питания;
- щитков;
- распределительных коробок;
- осветительных приборов;
- подрозетников;
- выключателей;
- розеток;
- иных материалов, предназначенных для потребителя энергии.
На стадии проектирования рассчитывают необходимую мощность сети, так как от планируемой нагрузки зависит выбор электрического оборудования всей системы.
При неверно произведенных вычислениях электрическая сеть будет нестабильно работать с проблемами и нарушениями. В проекте учитывают, что максимальная мощность, потребляемая определенной группой устройств, всегда меньше суммарной мощности номиналов принимающих приборов.
Связано это с тем, что техника не всегда работает на полную мощность, поэтому уровень наивысшей нагрузки редко совпадает со временем. Поэтому данный фактор обязательно учитывают в процессе организации системы электрической сети и выборе составляющих элементов.
Выбор кабеля и использование УЗО
Для безопасности электрических сетей в зданиях монтируют противопожарные устройства УЗО и выставляют на приборе определенные значения. В жилом доме для общих линий ток утечки устанавливают 100 мА. У отдельных линий минимальное значение — 10 мА. При повышении показателя устройство защитного отключения (УЗО) обесточивает здание.
Прокладку электропроводки осуществляют безопасными и разрешенными ГОСТом кабелями. Алюминиевый провод для внутренней электрической сети не применяют. Его используют для подведения электричества к дому. Наиболее предпочтительный вариант для внутренней проводки — медный кабель. К его преимуществам относят:
- высокую плотность тока;
- выносливость на излом и хорошую износостойкость;
- при окислении обладает небольшим сопротивлением;
- по сравнению с алюминием не сжимается, поэтому в соединениях не образуются зазоры.
К бюджетному варианту относят марку ВВГ. Также существуют другие типы, обладающие различными свойствами:
|
Марка кабеля |
Назначение |
|
Негорючий |
Сниженное выделение газа и дыма. |
|
ВВГнг с тремя жилами по 6 мм2. |
Для кабель-канала в жилых домах. |
|
ВВГнг (3х2,5) |
Для скрытой коробки по розеткам и распределительным коробкам. |
|
ВВГнг (3х1,5) |
Подводят к осветительным приборам и выключателям. |
|
ПВ1 |
Для электрощита. |
|
ПВС (3х2,5) |
Для электроприборов. |
Для внутренних стационарных проводок чаще всего применяют одножильный медный провод, так как он надежнее и прочнее многожильного аналога.
Выбор метода прокладки
На выбор способа прокладки электрической сети влияют:
- место;
- условия среды;
- размер здания;
- сечение провода;
- схема сети.
Влияние окружающей среды:
- разрушает изоляцию электрического оборудования;
- представляет опасность для обслуживающего персонала;
- провоцирует возникновение взрывов и возгораний.
Изоляцию провода, токоведущей части и конструкции разрушают влага, газы, едкие пары и повышенный температурный режим. Из-за этого может возникать короткое замыкание, а в воздухе — образовываться опасная примесь, приводящая к взрывам и возгораниям.
Место прокладки электрической линии влияет на метод монтажа, безопасность, удобство работ и эксплуатацию.
Способы прокладки кабелей
На метод прокладки провода влияет категория и материал здания, а также тип электрической проводки. Существует открытый, закрытый, подземный способ.
Открытый
Открытая электрическая проводка — простой метод прокладки провода. К преимуществам относят легкость ремонта кабеля при повреждении и простоту замены.
Этот метод применяют, когда отсутствуют другие возможности. В процессе работ используют:
- кабель-каналы (крепят на любой конструкции);
- коробы.
В производственных зданиях, на складах и в подсобных помещениях кабель-каналы заменяют гофротрубой, так как в этих помещениях не требуется эстетичность.
Открытая проводка разрешена в зданиях, построенных из горючего материала, относящегося к группе Г2 и Г3. Разрешается использовать кабель с медной жилой и защитной оболочкой из ПВХ.
Закрытый
В жилых зданиях обычно используют закрытую проводку, которая состоит из сети кабелей и проводов, замурованных в стены при помощи заранее подготовленных канавок. Для штробления подходят стены из негорючего или слабо горючего материала:
- бетона;
- кирпича;
- пеноблока;
- шлакобетона.
Делать отверстия для кабелей в потолках и полах без соответствующего разрешения и расчетов нельзя. Закрытый способ наиболее безопасный, так как провода полностью защищены от механических действий.
Скрытую электропроводку выполняют кабелями, оснащенными защитной оболочкой. Провод, прокладываемый в полу, защищают электротехнической гофрой. Для примера, у провода ВВГнг двойная изоляция, а у НЮМ — тройная. Их разрешается замуровывать в стену без использования гофры и трубы.
Существует перетягиваемая электропроводка. Это значит, что при аварийном повреждении кабеля ее можно заменить. Выполняют электропроводку в пластиковой или полиэтиленовой трубе. В гофре перетянуть проводку не получится.
Комбинированный
Комбинированный метод — это сочетание закрытой и открытой прокладки. Способ помогает упрощать монтаж электрической сети. По стандартам, коробы выбирают из пластика, так как материал отличается практичностью и надежностью. Внутри оставляют свободное пространство, которое дает возможность спрятать необходимые провода.
Чтобы предотвратить воспламенение стены из-за замыкания, используют изоляционный слой. Например, по стандарту толщину асбеста делают не менее 0,5 см.
Вертикальные стены
В панельных зданиях есть подготовленные штробы, которые делают на заводе, так как у бетона высокий показатель твердости. В деревянных стенах делать отверстия нельзя. Кроме того, скрытую проводку запрещается прокладывать в горючих материалах. В этом случае используют дополнительную защиту кабелей и проводов в виде материалов из пластика и гофротрубы.
Для горючих материалов рекомендовано использовать стальные трубы с заземлением. Проход в стене защищают куском трубы.
Правила прокладки проводов
Независимо от выбранного метода прокладки кабелей, соблюдают определенные правила и нормы:
- чтобы минимизировать возникновение проблем в процессе монтажа, провода выкладывают в строго вертикальном или горизонтальном положении;
- горизонтальные участки размещают с интервалом 150-200 мм от потолка;
- соприкасаться провода между собой не должны;
- вертикальный участок запрещается размещать рядом с углами, проемами дверей и окон (минимально допустимое значение — 100 мм);
- от газовых труб соблюдают дистанцию 40 см.
Правила монтажа электрических сетей описываются в ГОСТе Р 50571.5.52-2011.
Соблюдение стандартов
При монтаже электрических сетей соблюдают требования, изложенные в стандартах. К главным условиям относят:
- при монтаже внутренних электрических сетей ориентируются на требования Правил Устройств Электроустановок;
- расчеты соответствия сечения токопроводящего провода регламентируются ГОСТом;
- открытую прокладку кабеля без использования изоляции располагают на высоте менее двух метров для предотвращения ожогов;
- на чердачных помещениях используют провода в оболочке из несгораемых материалов.
Если в здании есть сырые и влажные места, то прокладку кабелей сводят к минимуму. Проход проводов между этажами осуществляют в трубах. При этом они не должны быть скручены. Для освещения применяют однополюсные выключатели.
Частая причина пожара — неправильное соединение проводов. Чтобы избежать проблем, стыки спаивают или сваривают.
Заказ услуги «под ключ»
Профессионалы знают специфику создания внутренней электрической сети, которая отличается в зависимости от особенности объекта. При заказе работ «под ключ» мастера:
- прокладывают кабельные линии и провода;
- устанавливают электрическое оборудование;
- подключают выключатели и розетки;
- производят монтаж осветительных приборов;
- устанавливают альтернативные системы электроснабжения;
- тестируют и заменяют электропроводку и вышедшие из строя элементы.
Специалисты в первую очередь проводят обследование объекта и разрабатывают техническое задание, основываясь на предпочтениях клиента. Затем:
- подготавливают проект внутренних электрических сетей;
- выбирают подходящее электрическое оборудование;
- производят монтаж электрической проводки и установочных изделий;
- осуществляют пуско-наладочные работы;
- подготавливают необходимую документацию;
- предоставляют гарантии на монтажные работы на несколько лет;
- получают разрешения на использование электрической сети объекта;
- осуществляют техническое обслуживание после завершения монтажа.
Специалисты планируют расходы и рассчитывают стоимость работ. Цена зависит от количества и сложности монтажных работ и типа применяемого электрооборудования.
Электрическая сеть общественного здания
В схеме электрической сети в общественном здании указывают:
- существенный удельный вес силовых электрических приемников;
- специфический режим работы;
- возможность встраивания трансформаторов в общественные здания;
- иные требования к освещению помещений.
При потреблении мощности свыше 400 кВт рекомендовано использовать встроенную подстанцию. К преимуществам относят:
- экономию цветных металлов;
- исключение прокладки внешней кабельной линии до 1 кВт;
- отсутствие необходимости в устройствах отдельных ВРУ в зданиях, так как их разрешается соединять с распределительными устройствами 0,4 кВт подстанции.
Подстанцию размешают на первом или техническом этаже или в подвале. Если в здании есть грузовой лифт, то разрешается устанавливать на среднем или верхнем этаже.
Групповой распределительный щит осветительной сети по стандартам требуется располагать на лестничной клетке или в коридоре. Отходящие линии бывают:
- однофазные;
- двухфазные;
- трехфазные.
Предпочтение чаще всего отдают трехфазной групповой линии, которая обеспечивает в 3 раза большую нагрузку и в 6 раз меньшую потерю напряжения (по сравнению с однофазной).
Расчет материалов
После подготовки схемы электрической сети производят расчет необходимых материалов. В первую очередь вычисляют метраж кабелей, поставляющих электрический ток и отвечающих за функционирование приборов в нормальном режиме.
При расчете длины проводов принимают во внимание факторы:
- число планируемых выключателей и розеток;
- количество осветительных приборов;
- место установки электрических счетчиков и трансформаторов.
Затем при помощи строительной рулетки измеряют расстояние от распределительной коробки до всех электрических точек. Полученные данные фиксируют в плане разводки электрической сети. Показатели складывают между собой. К общему количеству добавляют примерно 15% для запаса, так как в процессе монтажа может возникнуть непредвиденная ситуация.
В процессе работы электрической сети провода нагреваются. Поэтому запрещается располагать их в одном месте в большом количестве. Требуется соблюдать стандарты, прописанные нормативными документами, регламентирующими электрические сети. Часто при монтаже обустраивают параллельную проводку с поворотами и изгибами.
После расчета необходимого количества проводов вычисляют требуемое число иных материалов:
- выключателей;
- распределительных коробов;
- осветительных приборов;
- защитных трубок;
- креплений;
- клеммников;
- кабель-каналов.
Правильный расчет упрощает работу монтажа электрической сети в жилом и производственном здании.
Правила устройства внутренней электрической сети
Во время монтажа электрической сети соблюдают правила:
- Кабельный ввод в здание выполняют в трубах. Их располагают на глубине от 0,5 метра и не больше двух метров от поверхности земли. В трубу затягивают один силовой кабель.
- Через техническое подполье в секциях здания и подвал разрешается прокладывать силовой кабель и шинопровод с напряжением не более одного кВт.
- Трубу прокладывают с уклоном в сторону улицы. Конец трубы при прокладывании через стены тщательно заделывают, чтобы исключить возможность проникновения в помещение газа и влаги.
- Запрещается прокладывать транзитные электропроводки через складское и кладовое помещение.
Не рекомендуется размещение электрической проводки на пути эвакуации людей. Если это требование выполнить не получается, то электропроводку защищают оболочкой или кожухом, который препятствует появлению пожара и распространению огня. Проводку на маршруте эвакуации людей располагают на максимально небольшом участке. При этом провода не должны находиться в пределе досягаемости рук. Иначе их защищают от механического повреждения, которое возникает во время эвакуации.
Правила ввода электричества в здание
Чаще всего ввод электричества в здание осуществляют при помощи самонесущего провода СИП. Дополнительные столбы для поддержки кабеля не требуются, если опора ЛЭП располагается на расстоянии до 25 метров.
Провод протягивают до электрощита, в котором расположены УЗО, автоматы и подключены контуры заземления. Переход на кабель ВВГнг осуществляют в другом щитке с прибором учета.
При вводе соблюдают требования:
- Если длина провода больше 25 метров, то устанавливают дополнительную опору. Для этого на ближайшем столбе устанавливают щиток, а в землю заглубляют заземлительный контур. Провод между опорами натягивают на высоте не меньше двух метров над землей.
- Если кабели пересекают строительные конструкции, то их монтируют в защитные трубы.
- Минимально допустимое расстояние от земли до места подключения зданий — 2,75 метра.
- Если провод протягивают под землей, то предварительно его помещают в защитную оболочку. Затем помешают в канаву, глубина которой должна быть не меньше 0,7 метра.
Подземную прокладку ввода предусматривают в момент строительства здания и подготавливают проект энергоснабжения. Техническую документацию составляют по правилам. Поэтому разрабатывать чертежи должны специалисты с опытом работы в этой области.
Необходимо правильно определять марку кабеля и просчитывать сечение токопроводящих жил. Для подписания проекта энергоснабжения выполняют определенные технические условия, в том числе получают разрешение на проведение земляных работ, которые одобряют службы, отвечающие за:
- системы связи и электропередачи;
- здания и сооружения;
- газопровод;
- теплотрассы;
- зеленые насаждения;
- водопровод;
- дороги;
- канализационные трубы.
Если рядом с предполагаемым местом прокладки кабелей располагаются коммуникации, то обращаются в ответственные организации, чтобы согласовать расположение траншей, и для контроля над проводимыми работами.
Для подземной прокладки используют бронированные кабели. По всей длине запрещается укладывать их в металлические трубы, так как при наполнении грунтовыми водами в зимнее время года образующийся лед повредит провода.
Допуск в эксплуатацию электрической сети
Чтобы получить разрешение на использование внутренней электрической сети, необходимо предоставить в филиал «Электрических сетей» проектные документы для проверки на соответствие требованиям технических правовых актов. Сотрудник:
- проверит выполненный монтаж электроустановки на соответствие действующим правилам эксплуатации и проекту;
- проведет инструктаж по электробезопасности во время эксплуатации электрической сети;
- проверит, соответствуют ли результаты проведенного электрофизического измерения требованиям ТНПА.
После проверки сотрудник составит акт осмотра и выдаст заключение о возможности подачи напряжения на электроустановку или укажет выявленные нарушения, которые потребуется устранить.
При монтаже внутренней электрической сети важно правильно рассчитывать напряжение и выбирать соответствующий тип кабеля. Необходимо учитывать, будут ли на здании устанавливать источники питания для освещения рекламы, витрины, фасада, а также наружные и противопожарные устройства. Неправильно произведенный монтаж электрической сети нарушит работу системы и приведет к возникновению пожара.
Краски и защитные составы для дерева
Лакокрасочные материалы, предназначенные для защиты дерева, разделяют по внешним признакам и области использования. Правильное, комплексное применение краски и пропитки позволяют делать покрытие максимально долговечным и надежным.
Выбор защитного состава дерева
Деревянную поверхность обрабатывайте после окончания строительства, а затем еще несколько раз во время эксплуатации. Работу проводите в несколько этапов:
- если строение старое, удалите синеву;
- нанесите пропитку, затем огнебиозащиту;
- окрасьте лакокрасочным составом.
Защитные средства для дерева условно разделяют на 3 категории:
- Состав для защиты поверхности: антисептик, антипирен, отбеливающий препарат.
- Лаки и краски, которые придают дереву декоративный вид и обладают дополнительными защитными качествами.
- Тонирующая полупрозрачная жидкость — пропитка, которая дает огнезащитный или антисептический эффект.
Правильная обработка деревянной поверхности — это пропитка антисептическим составом, затем антипиреном с последующим нанесением декоративного слоя. Если на дереве отсутствует плесень и синева, то используйте многофункциональную пропитку два в одном.
Состав для обработки дерева помогает защищать древесину от:
- гниения;
- синевы;
- плесени;
- механических разрушений из-за атмосферных и физических явлений.
К таким составам относят лак, пропитку, антисептик, масла.
Можете использовать для обработки дерева специальные средства:
- для защиты и консервации поверхностей (антисептики от биопоражения);
- универсальные, которые создают барьер от осадков, плесени и насекомых.
Состав для огнезащиты делают на основе материалов, которые создают защитную пленку на поверхности и препятствуют возгоранию древесины.
Виды красок по внешнему виду
Лакокрасочные материалы по внешнему виду делят на 3 группы: прозрачное покрытие, непрозрачная эмаль, дисперсионная краска. У каждого типа есть свои особенности, преимущества и недостатки.
Прозрачные
Прозрачное покрытие — это защитная глазурь, прозрачный лак и пропиточное средство, которые содержат добавки пигментов и выявляют естественную структуру древесины. При этом у них высокая паропроницаемость, способствующая удалению влаги из обрабатываемой поверхности.
Чаще всего составы содержат вещества, выполняющие роль ультрафиолетового фильтра. Обработанная древесина становится защищенной от разрушений под воздействием солнечного света и приобретает устойчивость к старению. Повторно наносите средство через 1-3 года. При этом предыдущий слой не удаляйте.
Дисперсионные
Наибольшей популярностью пользуется дисперсионная акриловая краска. В качестве растворителя применяют воду, связующего звена — акрилаты или сополимеры.
Полученное покрытие защищает древесину от атмосферных осадков и влаги. Краска сохраняет длительное время первоначальный цвет и обеспечивает паропроницаемость. Это значит, что деревянные элементы «дышат».
После того, как краску нанесли, на поверхности образуется пленка. После чего растворитель (вода) испаряется. Поэтому покрытие становится морозостойким (но замораживать акриловую краску до использования категорически нельзя, иначе эмульсия разрушится, что приведет к расслоению или потере практически всех качеств).
Непрозрачная эмаль
Непрозрачные эмали обладают высоким качеством покрытия, просты и удобны в использовании. Основной недостаток — пожароопасность и токсичность. К самым популярным эмалям относят:
- алкидные;
- полиуретановые;
- акриловые.
После высыхания на поверхности образуют твердый слой, который напоминает корку. В результате древесина приобретает устойчивость к негативному действию внешних факторов.
Наиболее доступная по стоимости — алкидная эмаль, надежно защищающая деревянные поверхности от влияния влаги. Полиуретановая краска обладает отличной эластичностью, невосприимчивой к механическому действию. Поэтому служит гораздо дольше, по сравнению с другими видами непрозрачных эмалей.
Отличия красок по составу
У каждого лакокрасочного материала существуют свои особенности. Поэтому краски для дерева разделяют на группы по составу.
Акриловые
Акриловая (акрилатная) краска — раствор полиакрилата или его производного в органическом растворителе. Образует покрытие, которое отличается высокой устойчивостью к атмосферным осадкам, ультрафиолету и влаге.
Акриловый состав отлично подходит для внутренней и наружной отделки древесины. Краски хорошо смешиваются между собой и колеруются. При этом они способны образовывать обширную цветовую гамму, включающую свыше 2000 оттенков.
Основные преимущества:
- длительный срок службы (от десяти лет);
- доступная стоимость;
- широкая цветовая гамма;
- экологически безопасный состав;
- отличная устойчивость к внешнему воздействию;
- скорость высыхания.
Также к плюсам относят отсутствие резкого запаха. Наносить краску можете кистью, краскопультом или валиком. Поверхность предварительно очищайте, отшлифовывайте и обезжиривайте. Чтобы увеличить срок службы, покрывайте акриловый слой прозрачным закрепителем.
Масляные
Масляную краску производят из олифы, красящего компонента и наполнителя. Состав обладает высокой токсичностью и плохо пахнет.
Основные преимущества:
- защита древесины от гниения, разрушения и биологических поражений;
- возможность использования при внутренних и наружных работах.
Недостатки:
- восприимчивость к механическому повреждению;
- трудности с нанесением на поверхность;
- образование подтеков;
- долгое время просушки (около 24 часов);
- стойкий, резкий запах;
- небольшая цветовая гамма;
- высокая цена.
Масляную краску наносите валиком или кистью. Для лучшей адгезии предварительно проводите процедуру обезжиривания.
Алкидные
Для производства алкидной краски применяют:
- растительные смолы;
- растворители;
- закрепляющие пигменты, которые улучшают эксплуатационные свойства.
Масляные составы быстро просыхают и образовывают на поверхности тонкую влагозащитную пленку.
К преимуществам относят:
- высокую термостойкость (выдерживают температурный режим -45°…+55°С);
- долговечность (срок службы не менее 10 лет);
- доступная цена (дешевле масляного и акрилового аналога);
- защита от биологического заражения.
Главный недостаток — стойкий химический запах. Устранить его вы сможете после длительного проветривания помещения.
Алкидную краску рекомендовано использовать для окрашивания порога, коробки, оконной конструкции и дверного полотна. Перед нанесением деревянную поверхность очистите и хорошо просушите. Правильная подготовка предотвратит вздутие и расслаивание краски. Чтобы повысить адгезию, обработайте дерево базовой грунтовкой.
Полиуретановые
Полиуретановая краска создает на дереве тонкую защитную пленку, которая предотвращает разрушение и гниение. Для внутренней работы используйте двухкомпонентный состав, придающий древесине красивый глянец, который помогает скрывать незначительные визуальные дефекты. Также бывает матовый материал, содержащий безопасный красящий пигмент.
Выпускают нескольких видов, с:
- водоэмульсионным составом;
- органическим растворителем;
- алкидно-уретановым составом.
Наносят краску мягким валиком или специальным баллончиком. На дереве материал образует эластичное покрытие, которые скрывает все неровности.
Используют чаще всего для окрашивания фасадов. Для внутренней работы применяют двухкомпонентный глянец.
К преимуществам относят:
- хорошую влагоустойчивость;
- простоту в уходе;
- длительное время эксплуатации (не менее 10 лет);
- высокую устойчивость к механическому повреждению;
- прочность;
- отсутствие рисков появления сколов и трещин.
Полиуретановую краску применяют при покраске стен деревянных домов в качестве элемента декора и придания поверхности необычной фактуры. Основное назначение материала — нанесение на пол. Для работы используйте широкую кисть, которая делает покрытие равномерным. Перед тем, как приступить к покраске, зашлифуйте дерево, устраните неровности и заусенцы.
Водно-дисперсионные
Водно-дисперсионную (водоэмульсионную) краску ценят за простоту в обращении. Наносить слои можете многократно, используя валик, кисть или распылитель. По мере старения деревянные элементы окрашивайте повторно.
Характерная особенность краски — долговечность. Срок службы составляет до 10 лет. Обратите внимание, что такое преимущество отсутствует у дешевой краски.
К плюсам относят:
- экологически безопасный состав;
- отсутствие запаха.
Для наружных работ краска подходит плохо, так как не переносит повышенную влажность и действие неблагоприятных внешних факторов. Также не обрабатывайте деревянные поверхности в бане и на кухне.
Латексные
В некоторых видах водоэмульсионных красок в качестве основы используют латекс. Состав идеально подходит для внутренней отделки и практически не имеет запаха. У краски пастообразный внешний вид, поэтому перед использованием разбавляйте ее водой.
Латексный материал устойчив к влаге и обладает нетоксичным составом. Время высыхания — максимум два часа. Это помогает ускорять процесс отделки. Основное преимущество — пластичная текстура, способная заполнять небольшие трещины и фактурные части поверхности дерева, что обеспечивает качественное нанесение.
Латексная краска паропроницаемая. Поэтому дерево получает защиту от возникновения и распространения грибков.
К недостаткам относят:
- быструю потерю цвета под действием прямых солнечных лучей (поэтому не стоит использовать краску для внешней отделки);
- необходимость применения специальных инструментов для нанесения: краскопульта, малярного валика или их комбинации.
Не используйте латексную краску для покраски фасада, оконной рамы и дверей.
Эпоксидные
Двухкомпонентные интерьерные краски, содержащие эпоксидные смолы, подходят для сложных условий эксплуатации. Поэтому чаще всего используют их для внешней отделки деревянной поверхности. Состав противостоит всем воздействиям:
- погодным;
- химическим;
- механическим.
Эпоксидный материал отлично подходит для отделки пола, увеличивая время его эксплуатации. Состав хорошо выдерживает высокую температуру, мороз и не портится от действия влаги.
Нитролаки
Нитролак подходит для декоративной обработки изделий из дерева, а также небольших элементов внутри дома. Состав восприимчив к ультрафиолету и отличается горючестью. Поэтому для улицы применять его не рекомендуется. Основное назначение — отделка элементов внутри здания и деревянной мебели.
Выбор цвета
Для покраски деревянной поверхности можете применять яркие оттенки или прозрачное натуральное покрытие. Не закрашивайте цветной эмалью фактурную и качественную древесину, такую как дуб или венге. Приобретайте для них прозрачный состав, который поможет придать естественность. Решение подходит для дизайна интерьеров в стиле классики, прованса и эко.
Для отделки детской комнаты применяйте спокойные оттенки: розовые, светло-зеленые, голубые, желтые. Для подростков можете приобрести более яркий цвет краски. Для контраста используйте черные и белые составы.
Глянцевая золотая и матовая серебристая краска подходит для различных типов интерьера: традиционного, хай-тека, техно и минимализма.
При правильном выборе оттенка вы сможете подчеркнуть преимущества комнаты, создать приятную атмосферу, воплотить в жизнь любые фантазии. При нанесении состава в два слоя придадите цвету выразительность.
При подборе краски для фасада дома учитывайте, что светлые тона отражают тепло. Поэтому идеально подходят для зданий, которые находятся в регионе с теплым климатом. Такое покрытие мало нагревается и дольше сохраняет первоначальный вид.
Какие требования предъявляют для краски, предназначенной для наружных работ
Осуществляйте покраску деревянных элементов только качественным материалом. Это поможет сохранить положительные качества древесины и красивый внешний вид. Выбирая краску для наружных работ, обращайте внимание на устойчивость к:
- влажности;
- химическим препаратам;
- солнечным лучам;
- развитию грибка;
- высоким и низким температурам;
- гниению;
- моющим средствам;
- размножению вредителей.
Составы можете применять при температуре -40°…+50°С. Выбирайте краску, которая ровно и легко ложится на дерево, обладает не только декоративными, но и защитными свойствами. Состав, предназначенный для наружной работы, должен быть:
- долговечным;
- износостойким;
- паропроницаемым.
Для окрашивания объекта, находящегося на улице, используйте фасадный материал на водной основе или акриловую эмаль. Более экономный вариант — алкидная краска, но учитывайте, что срок службы у нее меньше.
Требования к выбору красок для внутренних работ
Краска для обработки древесины внутри помещения должна быть:
- безопасной для здоровья;
- без запаха (иначе вредные летучие вещества вызовут головную боль, тошноту, недомогание);
- эластичной, воздухопроницаемой (свойства помогают предотвращать образование грибков и плесени);
- обладать высокой скоростью высыхания.
Износостойкость для материалов, находящихся внутри здания, не столь важна. Исключение — краска для пола, кухни или ванной. Для обработки древесины внутри помещения отдавайте предпочтение акриловым или водно-дисперсионным составам.
Особенности высококачественных красок
При покупке обращайте внимание на состав, так как каждое вещество выполняет определенную функцию. В красках высокого качества должны быть компоненты:
- наполнитель (делает нанесенную на поверхность краску прочной, придает красивый блеск и подчеркивает фактуру древесины);
- дополнительные добавки (продлевают срок эксплуатации дерева, защищают от пожара, предотвращают распространение вредных бактерий и грибков, помогают покрытию быстрее засыхать);
- пигменты (придают лакокрасочному покрытию определенный оттенок);
- связующая основа (отвечает за текстуру материала, дает возможность соединять все содержащиеся в краске вещества, делая массу однородной).
Правильно подобранные по составу лакокрасочные материалы помогают улучшать качественные характеристики деревянной поверхности, снижая вероятность ее износа и порчи от внешних факторов.
Особые функции
Лакокрасочные материалы выполняют не только декоративную функцию. Также краска:
- Предохраняет древесину от ударов твердыми предметами и других негативных воздействий.
- Отлично проникает в текстуру дерева, заполняя мелкие щели. Покрытие качественно распределяется по поверхности и не оставляет просветов.
- Делает уход за деревом простым. Появляется возможность постоянно мыть и подметать пол, не переживая, что грязь и пыль будут забиваться в фактуру древесины.
Со временем цвет качественной краски не изменяется. Влажная уборка не портит деревянные стены и иные элементы.
Места применения
Лакокрасочные материалы применяют для внутренних и наружных работ. Краска не только помогает обезопасить деревянную поверхность, но и делает ее ярче и интереснее. Можете применять любые способы росписи и изменять по своему усмотрению дизайн интерьера.
У красок существуют особенности, отличающие их назначение:
- Состав для наружной отделки обладает отличной пропитывающей способностью и подходит для наружной отделки фасадов, заборов, поверхностей стен, дверей, скамей, ступеней, лестниц и иных деревянных элементов.
- Большинство видов красок, предназначенных для внешней обработки дерева, относятся к морозоустойчивым составам, которые дают надежную защиту от промерзания. В результате древесина сохраняет первоначальный вид длительное время.
- У красок, предназначенных для внутренней отделки, отсутствует сильный запах. Используют их для покраски древесины в интерьере. Стоят они дороже, чем лакокрасочные материалы, предназначенные для наружных работ, зато обладают большей функциональностью.
- Материалы для внешней отделки устойчивы к неблагоприятным факторам и не выцветают на солнце. Защищают древесину от влаги и атмосферных осадков.
Краска для внутренних работ высыхает быстрее. Чаще всего через два часа вы сможете использовать деревянные элементы по назначению.
Советы по работе с краской, предназначенной для дерева
Прежде чем приступить к покраске, воспользуйтесь советами:
- Тщательно просушите древесину перед окрашиванием. У лиственной породы допустимая концентрация влаги — 12%, у хвойной — 15%.
- Наносите краску несколькими слоями, соблюдая указанный на этикетке интервал времени.
- Прежде чем наносить новый слой, тщательно перемешивайте лакокрасочный материал.
- Если есть возможность, то располагайте деревянный предмет горизонтально. В этом случае состав ляжет более ровно.
- Малярные инструменты погружайте в емкость с краской на треть.
- Окрашивайте большую площадь поверхности без перерывов.
- Состав наносите длинными мазками с равномерным нажатием.
- Капли и подтеки удаляйте выжатой кистью.
- Для упрощения процесса окрашивания рабочую поверхность разделяйте на отдельные участки.
- Для предотвращения образования подтеков и воздушных пузырей наносите состав тонким слоем.
Перед покупкой рассчитывайте необходимый объем краски. Для этого на этикетке найдите расход на 1 м2, затем умножьте на площадь обрабатываемой поверхность и на необходимое количество слоев нанесения. Приобретайте краску с небольшим запасом, так как через несколько лет может понадобиться подкрасить поврежденный участок, а приобрести такой же оттенок бывает трудно.
Выбирая лакокрасочный материал, учитывайте ваши финансовые возможности, условия эксплуатации окрашенного изделия и устойчивость к ультрафиолету. Правильно подобранный состав увеличит срок службы деревянных элементов и защитит их от негативных действий различных внешних факторов.
