Корни коттеджа

При возведении серьезного загородного объекта особое значение приобретает выбор типа фундамента. С точки зрения надежности и долговечности предпочтительным считается вариант монолитного железобетонного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Но удовольствие это не из дешевых.

Сплошная железобетонная плита под всей площадью дома, сочетающая функции фундамента и пола подвала, особенно эффективна в случае строительства зданий повышенной этажности.
С запасом проЧности
Конструкция монолитного фундамента обеспечивает высокую устойчивость здания, симметричность распределения нагрузки и деформации грунта. Это исключает возникновение перекосов и искривлений фундамента. Однако такое решение относится к числу самых дорогих и трудоемких, хотя и исключает необходимость делать подошву фундамента шире обреза, а стену подвала слишком толстой.
Работы нулевого цикла могут занимать от 45 до 90 дней. К рытью котлована приступают после изучения свойств грунта и разметки. Перед заливкой фундамента паузы быть не должно, иначе трудно исключить разрыхление и осыпание грунта под воздействием осадков. Затем на глинистых грунтах делают бетонную подготовку основания толщиной не менее 0,1 метра или устраивают гидроизоляцию из двух слоев гидростеклоизола, во избежание впитывания грунтом цементного молока и поднятия капиллярной влаги.
Если грунт песчаный или супесчаный, его предварительно уплотняют, после чего делают гравийную подушку, заливаемую битумной мастикой. Затем заливают плиту, и уже потом – фундамент. Перед заливкой железобетонной плиты толщиной 0,25-0,3 метра закладывают стальную арматурную сетку.
Если в этом уровне размещают гараж, то толщину плиты лучше увеличить до 0,5-0,6 метра, а если бассейн, то его чашу и коммуникации бетонируют еще до начала оформления стен подвала. Компромиссным вариантом, с точки зрения экономии вложенных средств в сочетании с достоинствами заглубленного фундамента, может стать технология по устройству столбчато-ленточного фундамента.
Конструкцию с заложением подошвы ниже глубины промерзания можно изготовить самостоятельно или с приглашением профессионалов, но без привлечения дорогостоящей строительной техники. Достаточно эффективен ручной фундаментный бур с откидным плугом. Он позволяет пробурить в тяжелом грунте скважину с расширением к подошве за час. В нее устанавливается арматура, расширенная часть скважины заливается бетоном. После этого для уменьшения сцепления грунта со столбом опускается толевая «рубашка», и заливка доводится до верха. Полученный столб способен воспринимать нагрузку до 130 кН, он может заканчиваться сверху либо стойкой, либо ростверком, отлитыми над землей в обычной дощатой опалубке. В первом случае совокупность столбов вдоль периметра дома образует столбчатый фундамент, а во втором – столбчато-ленточный.
Между ростверком и грунтом необходимо оставить воздушный зазор в 0,1-0,15 метра для компенсации пучения, иначе фундаментный столб зимой может разорвать. Этот же зазор обеспечит минимальный контакт фундамента с мерзлым грунтом и снизит тепловые потери. Технология удобна тем, что процесс строительства можно приостановить в любой момент (например, на зиму) и даже без придавливания конструкции, так как из-за расширения подошвы пучинистый грунт не сможет выдавить столб наверх. Интересно, что подобная технология позволяет создавать и сейсмостойкие фундаменты. В этом случае используется арматура с резьбой на концах. Нижнюю часть резьбы располагают в расширенной части столба, а верхнюю – над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку. Затем грунт вокруг столба на глубину до 1 метра заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак). Так как традиционная гидроизоляционная прослойка между стеной и ростверком отсутствует, при сейсмических колебаниях грунта исключается их относительное смещение. Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба.
Советы профессионалов
Специалисты рекомендуют потребителям соблюдать некоторые «методологические» нюансы. Заказчику имеет смысл в договоре с проектной организацией оговаривать ее ответственность за возможные дополнительные расходы, связанные с устранением обнаруженных в процессе строительства неточностей и недоработок в проекте. Эти вопросы сводятся к минимуму, если и проектирование и строительство коттеджа ведется силами одной организации.
Оплату работ целесообразно разбить на этапы. Например, проектно-изыскательские работы, нулевой цикл, стены под кровлю с заполнением оконных и дверных проемов, внутренние коммуникации и отделка, наружные коммуникации и благоустройство территории. При рытье траншеи под фундамент экскаватором лучше сделать глубину на 0,1-0,2 метра меньше требуемой. Зачистку и доведение до заданной глубины лучше делать вручную, так как это снизит осадку подошвы фундамента и гарантирует более плотное прилегание ее к грунту.
Работы нулевого цикла лучше вести в весенне-летний период. При этом мелкозаглубленный фундамент заливать на промороженное основание нельзя. При минусовых температурах заливку нужно вести непрерывно, с использованием специальных марок бетона, с утеплением опалубки и электропрогревом залитого бетона до момента схватывания.
При насыщении грунта почвенными водами в процессе заливки фундамента следует защитить материал подушки от возможного заиливания. Для этого ее обрабатывают по контуру вяжущими материалами или изолируют от проникновения воды полимерной пленкой. Коробку коттеджа следует смонтировать в тот же год (еще до промерзания грунта), что и работы нулевого цикла, так как не придавленный домом фундамент за зиму рискует быть выдавленным на поверхность. Отмостку лучше в первый год оставить двухслойной – без заливки раствором или укладки асфальта. По степени искривления линии ее касания с фундаментом можно будет в конце весны оценить правильность конструкции нулевого цикла и качество выполненных работ.

Автор: Андрей Мельников (по данным компании «ЕВРО-БИЛД»)